Меню сайта
Мотоциклы Урал и Днепр
Мотциклы ИЖ
Мотциклы Восход
Мотоциклы Минск
Мотциклы Ява
Разное
Форма входа
Категории раздела
Модели мотоциклов Ява [10]
Тюнинг [3]
Двигатель [19]
Электрика [21]
Ходовая [1]
Наши байки [3]
Полезные статьи [8]
Новые сообщения на форуме
  • Зимнее хранение и Сервис г.Москва (0)
  • Перевозки в Израиле 052-5818132 (0)
  • הובלות 052-5818132 (0)
  • Декомпрессор на Планете (8)
  • конденсатор (21)
  • Города (104)
  • Лучший мотоцикл? (28)
  • Ребята!а че так тихо то????/ (31)
  • ГИБДД: штрафы можно контролировать по интернету (2)
  • Начало пути. Дубль 2. (1)
  • Наш опрос
    Оцените мой сайт
    Всего ответов: 50
    Статистика

    Онлайн всего: 0
    Гостей: 0
    Пользователей: 0

    Сегодня сайт посетили:
    Поиск
    Есть чем поделиться?



    Среда, 08.10.2014, 04:55
    Приветствую Вас Гость | RSS
    Главная | Регистрация | Вход

    Сайт об отечественных мотоциклах

    Главная » Статьи » Ява » Электрика

    Изменение схемы электрооборудования мотоцикла с генератором от ЗиД или ММВЗ для установки в цепь аккумулятора
    Выдержки из статьи
    "Установка электрооборудования постоянного тока на мототехнику ЗиД."

    Автор Beer&Destroy! мотоклуб ЗиД200

    Выбираем емкость батареи

    Чем больше потребителей планируется от него питать, тем, естественно, больше должна быть его емкость. На АКБ меньше 3A/h нет смысла обращать внимания вообще, поскольку даже если вы будете питать от него один лишь тахометр (к примеру), то такой аккумулятор все равно очень быстро будет садиться от эффекта саморазряда, который в малоемких корейских скутерных АКБ довольно ощутим. Вам ведь неохота после недели простоя в гараже созерцать сбросившийся тахометр и севший в нулину аккумулятор. ;) Поэтому берем батарею емкостью от 4A/h и выше.

    Монтаж. Что необходимо.

    Для немногочисленных (надеюсь!) перцев, которые не в курсе…

    Сразу скажу: электрика на мотоцикле (да впрочем как и на любом другом Т.С.) не терпит лажового монтажа. Поэтому не поленитесь, и купите хорошего не ломкого провода с достаточным сечением (гляньте, какими проводами собрано все на заводе), а также разъем (папу и маму в сборе!), подобный тем, которые стоят на БКС. Цвета проводов подбирайте исходя из прямых ассоциаций (красный +, к примеру), но отличные от заводских, чтобы потом ваша голова не опухла от попыток разобраться в соединениях сразу двух электросетей. Еще понадобятся нормальные паяльные принадлежности (не будем ведь скручивать руками внахлест, правда :), маленькие плоскогубцы для обжима клемм, изолента и кембрик достаточного диаметра (такой, чтобы свободно налезал на места пайки и обжима проводов). Подумайте, как вы будете крепить клеммы питания на вашу батарею, а также как эти клеммы предохранять от гаечных ключей, сырости и т.д. Для ленивых... Вышедший из строя акум или БКС стоят дороже.

    Выпрямитель/зарядник АКБ.

    Принцип действия схемы прост (см. рис. 1).

    АКБ должен отдавать ток только тогда, когда его не в состоянии отдать генератор (через выпрямитель), все остальное время он должен просто подзаряжаться.


    Допустим напряжение на контакте 02 БКС больше, чем на АКБ (АКБ разряжен). В таком случае диоды Д2 и Д3 открыты, причем через мощный диод Д2 идет питание потребителей, а через диод Д3 и буферное сопротивление R1 параллельно идет заряд АКБ. Диод же Д1, через который снимаем нагрузку с батареи заперт - разряда нет. При обратном раскладе Д2 и Д3 закрываются, чтобы не допустить разряда батареи на генератор, а вот мощный диод Д1 (потребление ведь может быть весьма большим), открыт - питание идет от АКБ. Такая схема позволяет нормально работать всем потребителям (кроме мощных дудок естественно, генератор не тянет ;) даже при полном разряде или отсутствии АКБ вообще. Собирается она элементарно навесным монтажом на куске текстолита.

    Замечание: на фото стоят два сопротивления параллельно (зеленые), т.к. я не нашел одного нужного мне номинала.

    Используемые детали: Диоды Д2 и Д1 – Д214 на 10 А. Диод Д3 – хорошо всем известный Д202 на 1,5А. Емкость C1 – любой электролит от 2000mkF, от 12В. Буферное сопротивление R1 – 1-2Om. Такое сопротивление обеспечивает оптимальный зарядный ток для АКБ емкостью 4-6A/h, который равен примерно 450-650мА.

    Вы вполне можете сделать все покомпактнее или на другой подходящей элементной базе. Будьте однако готовы к тому, что при большом потреблении на мощные диоды придется поставить радиатор, причем таким образом, чтобы он не смог закоротить что-либо на собранной плате или в последствии об массу (корпус) мотоцикла. Помните об этом, когда будете прикидывать, в какой корпус потом спрятать схему.

    После проверки работоспособности плату устанавливаем в корпус, после чего герметизируем (радиатор, если он есть, естественно оставляем снаружи). (Я банально обмотал пластиковую коробочку из-под дискет обычным скотчем ;). (фото 9). Устанавливаем готовый блок куда вам больше по душе (у меня он стоит под кожухом заднего фонаря на резиновых распорках), отмеряем необходимую длину проводов до АКБ, БКС и места, откуда потом будет удобно делать разводку проводов до потребителей. Припаяйте клемму к земляному проводу и прикрутите ее к какому-нибудь винту или болту небольшого диаметра на металлической части корпуса мотоцикла. Точно также заземлите [–] полюс АКБ. К плюсовому проводу идущему на АКБ припаяйте необходимое крепления к [+] вашего АКБ. Теперь посмотрим на БКС и увидим, что выводов 02 на нем 2, причем одна клемма (мама)в вставленном в него разъеме отсутствует. Вытащите из купленного заранее (я писал об этом выше) разъема одну необходимую клемму (маму), обожмите и запаяйте к ней провод схемы, идущий на 02 БКС, после чего просто вставьте провод с клеммой в соответствующее пустое второе гнездо 02 разъема БКС. На провод, с которого будут снимать нагрузку потребители припаяйте все клеммы разъема (папы). (фото 10) Это удобно, поскольку припаивая провода от потребителей к ответной части разъема (маме) мы всегда сможем отомкнуть всю схему, ничего в ней не распаивая.

    Все соединения заизолируйте изолентой или кембриком.

    Подключаем потребителей.

    Установка тахометра.
    Тахометр я купил на базе процессора Z80, со светодиодным индикатором, имеющий кроме всего функции часов, будильника, но самое главное – вольтметра. Такой можно купить в любом авто магазине. Единственное, на что надо обратить внимание, чтобы он имел возможность работать с 8ю цилиндровыми 4х тактными двигателями. (Может уже есть и для 2х тактных одноцилиндровых, я не в курсе…)
    Сигнальный провод тахометра подключаем к клемме Д разъема БКС (датчик момента зажигания). Минус питания естественно на землю. А вот плюсовой провод питания можно включить по-разному, в зависимости от того, какое напряжение вы собираетесь измерять с помощью встроенного в тахометр вольтметра. Подключив + питания прибора к [+] АКБ получаем замечательную возможность следить за состоянием аккумулятора. Подключив же + питания к выходу + нагрузки c выпрямителя можно будет контролировать напряжение в бортовой сети. После включения тахометра заходим в его установки (см. мануал) и выставляем в них 8 цилиндров, а заодно и точное время. Все, радуйтесь! Только не забудьте что все это необходимо выставлять каждый раз после того, как вы отключали схему от АКБ или АКБ полностью разрядился. Сам тахометр устанавливайте на приборке так, чтобы он легко читался при любом освещении.

    Установка автомобильного реле поворотников.
    Тут все элементарно. Просто подключите + постоянного тока к клемме питания нового трех контактного автомобильного реле. Поворотники же подключаются по аналогии с подключением к старому реле. Можно к + выпрямителя подключить и питание стоп-сигнала, что позволит ему ярко загораться даже на холостых оборотах. Только вот фару к АКБ подключать пожалуй не стоит ;)

    Установка звукового сигнала.
    Новую дудку вешаем на место штатной. Отключаем провод питания сигнала от клеммы 01 разъема БКС и вместо этого подаем на него (на провод сигнала, а не БКС, естественно ;) + нагрузки с выпрямителя.

    Несколько слов про эксплуатацию.

    Постулаты:

    - не оставляйте плохо заизолированными соединения, пользуйтесь нормальным проводом при монтаже. Все, что так или иначе можно не паять, замените клеммами.
    - если диоды сильно греются – поставьте радиатор!
    - не разряжайте АКБ до упора, т.к. переразряд необслуживаемых батарей ведет к их безвременной кончине.
    - не оставляйте АКБ в цепи мотоцикла, если не планируйте выезжать ближайшие 4-5 дней. Тахометр и саморазряд запросто посадят его до критической отметки.
    - подзаряжайте иногда АКБ дома, но помните, что балластный резистор необходим. Не заряжайте аккумулятор без него с помощью автомобильного зарядного устройства. - заряжать АКБ от зарядного устройства необходимо 8-10 часов. Не пользуйтесь режимом "быстрой” зарядки.
    - будьте готовы к тому, что АКБ все равно периодически будет разряжаться. ;) Особенно если вы подключили стоп-сигналы и музыку, а желание пользоваться дудкой у вас превышает все допустимые пределы ;). Вспомните про генератор ЗиДа. Расслабьтесь. Без поворотников вы точно не останетесь.

    Заключение.

    Все вышесказанное является плодами моего творческого поиска, поэтому статья написана простым разговорным языком и формулы расчетов в ней не приводятся. На все вопросы я отвечу на форуме. Предлагайте, критикуйте ;)…

    Удачи на дорогах и в жизни!


    Beer&Destroy!

    Категория: Электрика | Добавил: ukrop (06.11.2011)
    Просмотров: 820 | Теги: или, ММВЗ, изменение, мотоцикла, от, ЗиД, генератором, для, электрооборудования, схемы | Рейтинг: 0.0/0
    Всего комментариев: 0
    Имя *:
    Email:
    Код *:
    moto-russ © 2011 - 2017